VIA CUM LAUDE , CABEÇO D'OR

Cabeço D´Or

Paredon  De Los Alcoyanos

Via Cum Laude 

Buenísima via, centrada en el sexto grado y en la que se deben colocar bastantes piezas ya que cuenta con muy pocas expansiones , la repetí con Joan LLoret uno de los aperturistas junto a Diego Chafer, que fue quien me la recomendó ,  la via esta dedicada a Jaime Arviza, muy de su estilo autoprotección y mínima expansión.

Respecto a material, sin estribo se pasa bien haciendo una pedaleta con un anillo de cinta, empotradores no usamos porque con los aliens pequeños se pasa muy bien y entran perfectos,  friend del 4 opcional con un empotre de puño se pasa bien .

La via se encuentra en la parte derecha del paredón de los alcoyanos , entre las vías Chorro Pomares y la Fardachos , transcurre por un espolón que se ven marcas de piedras que tiraron en la apertura, los primeros clavos no se ven desde el suelo Hasta que no estas a su altura no son visibles .

Atamos el cabo del ocho y comenzamos 

Primer largo 6a 35 mts :

Comienza buscando las marcas  que se han quedado de donde se ubicaban las piedras que se limpiaron en su apertura , vas encontrando clavos, cuidado con unos bloques que por su sonido dan un poco de respeto el tocarlos mejor si no se tocan o si es necesario solo acariciarlos después de ese pequeño tramo el resto de largo mejora mucho en cuanto a roca 

Segundo largo 6b+ 25 mts :

comienza por una placa equipada con clavos y se va a buscar un cordino esta parte es la mas dura del largo , seguimos  en travesía a la derecha para acabar en una laja gigante que bordearemos por su parte izquierda para ir a buscar la segunda reunion en tendencia a su derecha.

Joan en el segundo largo en el tramo de placa

 

Joan en segundo largo entrando a la gran laja 

Tercer largo 6b+ 45 mts :

Bonito largo que comienza por un pequeño desplome protegido un un puente de roca y dos parabots, hay que ir a buscar una especie de fisura con un clavo , se puede colocar algún friend pequeño, en mi caso pase un cordino pequeño a un pequeño puente de roca , aunque parezca fino siempre sales a coger agarres buenos o medio buenos , llegas a una Reunión que la usas como seguro pero continuas, intente el A1+ en libre pero no pudo ser , con una cinta hice una pedaleta y subiéndome cogí un buzón que te saca fuera, el resto de largo es fácil hasta llegar a la Reunión que se monta a la derecha de un pino grande

comenzando el tercer largo 

  tramo de 6b+ del tercer largo 

Cuarto largo 6a 40 mts

Sales de la reunión a buscar un diedro que esta en la vertical , se protege muy bien con friends ,

el resto del largo va suavizando la dificultad nosotros seguimos a la segunda Reunión después de la terraza

Joan en el diedro del cuarto largo 

  diedro del cuarto largo 

Quinto largo 6a 35 mts

Comienza por una placa con un puente de roca y un clavo, para pasar después del clavo hacia la derecha a buscar otro clavo , se sube en vertical como a buscar una laja delicada después de pasar la laja suaviza el largo

 

comienzo del quinto largo

  pequeña travesía del quinto largo

 

Sexto largo 7a (7a/A1+) 35 mts

Este largo es de placa con agarres incomodos pero disfruton si no sale en libre se pasa facil en artificial por la cantidad de clavos que hay puestos 

  

Joan en el comienzo del sexto largo 

 Joan comenzando el paso clave del sexto largo

Séptimo largo 6c 50 mts:

comienza yendo a la izquierda a buscar un parabol de la via chorro pomares que se cruza en ese punto con la via , seguir en tendencia a la izquierda para buscar la parte central del techo en el que caben friends de todo tipo, por el centro del techo se adivina una micro fisura , por ahí saldremos a buscar un clavo nada mas salir del techo , después un poco a la derecha se busca el espolón cuidado con bloques sueltos en la salida de la pared una vez fuera esta la ultima Reunión  

comenzando el séptimo largo

  debajo del techo del séptimo largo

superando el techo

  saliendo del séptimo largo por el espolón 

Soltamos el cabo del ocho y foto de final de via

para mi personalmente creo que puede ser la mejor via de este estilo de la pared, de las que e hecho en esta pared por lo menos

VIA TRIPLE DIRECTA MASCARAT

 Quedamos Jesús , Jordi y yo para hacer la Triple Directa al Mascarat , una combinación de vías que la hacen un recorrido muy bonito y atractivo ,además para la fecha que estamos es ideal por que nos protege del sol en todo su recorrido 

TRIPLE DIRECTA MASCARAT

L1 y L2 - Comenzamos por la via Aurora , un muro gris bastante equipado , en nuestro caso al llegar a la R1 continuamos ya que la siguiente es mas cómoda, eso si poniendo cintas bien largas para evitar el roce de las cuerdas y con cuerdas de 60mts , estos 2 primeros largos son de la via Aurora

comenzando la via 

L2 Y L3- Sales de la reunion de la que esta en el camino de acceso del túnel que accede a la cueva , evitando la roca mala por la derecha para luego ir a buscar la linea evidente que marca la pared estos dos largos son de la Botella Montesinos 

Recuperando el tercer largo

el cuarto largo es un fisura evidente que nos lleva a la siguiente reunion 

 

L5- Es el de la travesía , comienza ya en travesía para pasar por el pequeño tramo común con la GEDE  nosotros seguimos la travesía hasta llegar debajo del diedro de la Boulder Terminal para montar reunion, cuidado con el roce de cuerdas  

Travesía del 5º largo

L6- Estos largos que quedan ya son de la via Boulder Terminal, para mi los mas bonitos sin desmerecer  el resto de la via, en concreto este es un diedro fisurado con muy buena roca que se disfruta de principio a fin 

 

L7- Este es el mas duro de la via un sigue la misma tonica que el anterior un poco mas fisico pero se resuelve bien para salir a la derecha a montar la siguiente reunion 

En el techo del 7º largo 

Llegando a la R7

L8- Es mas sencillo el mas fácil de la via, sales de la pared después es ir cresteando para ir a buscar la senda de bajada en dirección a las ruinas de la torre 

 

Lo peor de la via es el ruido de los coches no te deja comunicarte bien seria ideal llevar un  móvil cada uno 

VIA ETERNITAT BENICADELL SUR

 Esta via cada vez que pasaba por debajo  veía unos clavos caseros, buriles, me llamaba  cuando volvimos de paso para abrir una via la vimos con seguros nuevos, consigo croquis unos meses después y fuimos a repetirla Ferran y yo

CROQUIS GENERAL DE LA PARED SUR

VIA ETERNITAT BENICADELL SUR

Primer largo: comienza a la parte izquierda del característico desplome de chorreras, los seguros se ven claramente, es un largo físico con un paso largo en libre, cuando sales del desplome en pocos metros encuentras una reunion que no montaremos , seguiremos hasta la siguiente por una especie de diedro que pasaremos a su derecha en la zona que se hace mas fácil

Saliendo del desplome del primer largo 

 

Ferran recuperando el primer largo 

Segundo Largo: Sale en travesía a derecha por una repisa con matas para subir un pequeño muro este largo es el mas corto de la via y el mas fácil

Repisa y muro del segundo largo

Tercer largo: Este largo sale el diagonal a la izquierda por un diedro que finaliza en una fisura que se protege bien con friends, a día de hoy tiene algún seguro mas que en esta repetición, después se llega por terreno mas fácil a una cueva donde se sitúa la siguiente reunion , es una cueva tipo túnel, muy curiosa 

Tercer largo

Diedro del largo 3 desde arriba

en el otro lado de la cueva

Cuarto largo: pasamos la reunion unos metros a la izquierda para ver mejor y evitar roces de cuerda  este largo sube por un diedro evidente para luego ir en tendencia a la izquierda a buscar la reunion bajo otro muro de roca muy buena 

Ferran en el diedro del cuarto largo

Quinto largo : Este sale recto por muy buena roca para después ir a buscar otra especie de diedro que nos conduce a la ultima reunion 

Primer muro del quinto largo

Recuperando el ultimo largo

De la ultima reunion se sale caminando a la derecha, para luego ir en ascenso diagonal a la izquierda es fácil pero con cuidado 

VIA KALESI BENICADELL SUR

 Kalesi  esta abierta en solitario por Luis Pulido , contacte con el y me paso toda la información al detalle de la via , se lo comente a Joan para ir a hacerla y también se apunto Ferran, sobre hacer calor en estas fechas hicimos toda la via a la sombra menos la mitad del ultimo largo que nos dio un poco el s

Comienza por un desplome entre las vías Eternitat, con el inicio casi juntas por su derecha , por su izquierda la Alguien Voló Sobre el Nido del Cuervo via laboriosa practica mente desequipada cuenta con poco material fijo  

CROQUIS GENERAL DE LA PÀRED SUR

CROQUIS DE LA VIA

primer largo : El primer seguro es una chapa a la que se llega fácil, seguida de un puente de roca , a partir de ahí se protege con con friends que entran muy fácil y bien, este tramo es de A1+ hasta llegar a un clavo y después a una chapa, una vez fuera del desplome se puede ir en libre un tramo de 6b que se puede pasar en A1 si no se quiere forzar en libre, una vez llegamos a las chapas la sección es de Vº equipado hasta llegar a la primera reunion

Joan asegurando en el pie de via 

Ferran en el comienzo del primer largo y su primer artificial

llegando al clavo 

Segundo largo : Este comienza en un tramo bastante vertical  , a menudo que vamos subiendo va suavizando el largo, esta totalmente equipado, en mi caso empalme el segundo y el tercero , también esta equipado con cuerda de 60 se empalman bien aunque recomiendo hacer cada uno por separado por problemas de roce en las cuerdas 

Tercer largo : sale  por la derecha sin perdida por que sigue estando la via equipada ya hasta el final 

tiene un paso de placa de 6a/+para seguir por terreno fácil en tendencia a la derecha 

Comienzo del segundo largo 

Cuarto y quinto largo : Me refiero a estos dos largos por que en un principio era uno solo, a día de hoy son dos uno hasta debajo del techo , el siguiente hasta salir de la via,  es mejor hacerlo en dos por que en uno que fue nuestro caso necesitas llevar mas cintas , aparte de eso también rozaba mucho la cuerda, se lo comente al equipador lo del roce , no se lo pensó en poner una reunion bajo del techo, gracias por ese detalle , el largo comienza en una sección que rondara el 6b, después entras en el artificial expansión "Ae", probamos alguna sección aislada en libre pero es un largo hecho para pasar en artificial a mi gusto, siempre hablando de los dos últimos ya que nosotros lo hicimos así

Joan en el tramo en libre del cuarto largo 

 

Finalizando la seccion en libre 6b/+

 

en ese punto se mete el camalot azul 

En los últimos metros de la via

Por detrás vamos probando en libre lo que se deja del muro que es poco

llegando bajo del techo

 El techo que se pasa sin problemas con estribos 

Recomiendo hacer los largos de uno en uno como comente antes ya que se evita mucho el roce de cuerdas